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作者:管理员    发布于:2010-05-13 16:50:36    文字:【】【】【

  利澳国际 主管qq597272【重返1976巴黎品酒会】不久前,史密森尼国立美国历史博物馆宣布将1973年份的蒙特雷纳城堡酒庄霞多丽和1973年份的鹿跃酒庄赤霞珠,纳为博物馆永久典藏的珍品,这两支破天荒得到最高礼遇的葡萄酒,正是40年前在巴黎品酒会上成功夺冠,把木桐、侯伯王、梦图斯等一众法国顶级酒庄甩在身后的纳帕谷葡萄酒。不久前,史密森尼国立美国历史博物馆宣布将1973年份的蒙特雷纳城堡酒庄霞多丽和1973年份的鹿跃酒庄赤霞珠,纳为博物馆永久典藏的珍品,这两支破天荒得到最高礼遇的葡萄酒,正是40年前在巴黎品酒会上成功夺冠,把木桐、侯伯王、梦图斯等一众法国顶级酒庄甩在身后的纳帕谷葡萄酒。

  1976年5月24日的下午,一场汇集英国、法国、美国三国葡萄酒专业人士的非正式品酒会在巴黎洲际酒店内举行,9位法国籍顶尖葡萄酒专家受邀担任评审,以蒙瓶试饮的方式,对10支初出茅庐的加州葡萄酒和10支来自波尔多、勃艮第的名庄酒做出评判。

  无论是列席的葡萄酒业内人士,抑或抱着好玩的心态参加此次活动的媒体人,纷纷认为结果是板上钉钉,加州葡萄酒取胜的可能性为零。然而,随着分数及名次一一揭晓,满座哗然。让所有人感到讶异的,不仅仅是因为蒙特雷纳城堡酒庄和鹿跃酒庄拔得了红白小组冠军,同时还因为春山、山脊等多款加州酒的表现一致可圈可点。

  两周后,《时代周刊》的相关报道刊出,越来越多人开始意识到,这场品酒会与两个世纪前莱克星顿的枪声具有某种微妙的联系,看起来,一场撼动新旧世界秩序的战役已经打响——纳帕谷作为名不见经传的新型产区代表,正式向长居桂冠宝座的经典产区发起了挑战。

  但在1976年巴黎品酒会结束后的相当长一段时间,巴黎葡萄酒学院的创办者、英国籍酒商史提芬·斯伯瑞,作为活动最重要的发起人,被摈弃于主流社交圈之外。法国媒体不断质疑他举办此次品酒会的初衷,认为其中隐藏着龌龊的阴谋,而曾经与他交好的供应商,一夜之间相待如冰,甚至以拉蒙内-普鲁东为代表的勃艮第酒庄也对其个人下达了禁令,要求斯伯瑞远离蒙哈榭的葡萄园和酒窖。

  斯伯瑞称,自己原本只是想要让加州葡萄酒的品质得到更多人的认可,让人们可以在酒桌上找到新的谈资,可是事实却是,“战争”因此引发,人们把他当成了头号公敌。

  在1986年和2006年,斯伯瑞采用同样的品评制度与同样的酒款,重演了巴黎品酒会的全过程——前一场活动由葡萄酒评论家及酿酒师阿莱克斯·荔仙领衔评审团主席,在纽约举行,后一场则在伦敦和纳帕谷两地同时举办,作为巴黎品酒会的30周年纪念活动,邀来英法美三国最有影响力的酒评人担任评审。有趣的是,这两场时隔多年举办的“复刻版”品酒会,依旧以大致相同的结果告终。在第一场评比中,来自纳帕谷的谷园、山脊和鹿跃酒庄,分别取得了红酒小组的第一、第二和第六名,而在第二场评比中,伦敦、纳帕谷两地评审团一致将山脊、鹿跃两个酒厂的作品列为冠亚军,当所有打分汇总在一起时,人们最终惊诧地发现,加州酒包揽了前五名,第六名是1970年的木桐。

  “在过去的数十年里,我听到了太多反对的声音,不少业内专家认为用于品鉴的法国葡萄酒不在适饮期内,陈年后的魅力无法发挥。对于这一点,我本人是非常想要给出一个公正的答复的,因此才会选择继续以盲品的方式重演巴黎品酒会事件的始末。”上月,斯伯瑞透过媒体再次表达了自己的态度,他同时宣称,时至今日,关于波尔多陈年后风味表现更佳的争议已经完全平息。

  相比波尔多的不变与迁就传统,纳帕谷拥有更为自由、开放的氛围和一种积极、高效的力量,并且拥抱创新的工作方式,许多酿酒师来到这里的时间虽然不长,但已经能够感受到工作带来的巨大成效。因为这个原因,该产区渐渐成为了世界各地酿酒人首选的修行之地,甚至有不少多波尔多名庄也在巴黎品酒会后打起主意,前往大西洋彼岸寻找合作伙伴,比如,拉菲酒庄与谷园酒庄,木桐酒庄与罗伯特·蒙大菲,柏图斯与多明纳斯酒庄,都属于跨区“联姻”的成功案例。

  蒙特雷那酒庄现任总酿酒师、老庄主的儿子波·巴瑞特提到,在这个产区,掌握主导权的不是贵族和世家子弟,而是知识分子,就像他自己的父亲杰姆·贝瑞特原本是来自南加州的律师,半路出家学习了种植和酿造,而他们的邻居华伦·维尼亚斯基,则在辞去芝加哥大学文学教师的职位后建立了鹿跃。这种领导结构的差异,是波尔多与纳帕谷之间文化冲撞的根源所在。

  在巴雷特看来,加州酒之所以能够在40年前打出漂亮的胜仗,主要原因归结于两点:其一,1970年代的波尔多就像一头沉睡的狮子,它在葡萄酒冠桂宝座上呆的时间太久,变得陈腐、迟滞;其二,从1960年代开始,加州大学戴维斯分校面向酒农及酿酒者无私分享研究成果,推广先进的葡萄园管理技术和酿造技术,从而大大加速了产区的发展,尤其是可持续性农耕技术的传播,带给葡萄酒品质的影响是显而易见的。巴雷特称,随着时间流逝,他越发能够感受到上一代人在土壤、水源以及生态环境方面所做的投资是何等明智,而这些投资又为今日的酿酒者带来了多么大的补益和便利。

  蒙特雷那酒庄在可持续性种植及酿造领域已经耕耘多年,酒庄最近还加入了纳帕绿色认证的土地计划,做出深远的可持续发展承诺。“想要追上欧洲,光靠40年的时间还是不够。维持葡萄酒品质的稳定性是个困难的课题,更何况,我们的竞争对手也在不断成长,如今想要取胜,需要付出比40年前更多的汗水才行。”他解释道。

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